генераторы маз-камаз

Как видно на фото ассортимент очень большой.и как быть при выборе? Наиболее правильный это покупать тот который был раньше,но.. приведу пример из практики. 1 парень на маз ехал из москвы домой-Екатеринбург(катер говорят жители москвы,БИП местные жители,у нас катя).у него перестал давать зарядку генератор. купил его в Дзержинске. зарядка не появилась. Доехал до Чувашии на акб. обратился в сервис -ему сказали что не работает генератор. Он купил еще 1 новый. Зарядка не проявилась.когда я подошел у него было 4! генератора,полное отсутствие денег и зарядки.оказалось проблема в проводах. 2 у парня пропала зарядка на мазе. Купил генератор тот который был в продаже.а он не подходит. Пришлось переделать проводку.(об этом расскажу попозднее). 3 маз кран- постоянно разряжаеться акб. Входе ремонта версию как большой токо потребиль в электро цепи стоит удалили. Оказалось проблема именно в генераторе.хотя он исправно давал зарядку-свои 28 В,но малый ток недостаточный для обеспечения заряда акб. 4 маз. Пропала зарядка. Парень приехал с полностью севшим акб.разгрузился и только после этого приступили к ремонту.оказалось проблема в цкпи управления генератора и мы произвели ремонт не глуша двигатель, а используя хитрость зарядили акб.и все это на рабочем не глушенном двигателе. 5 некоторые люди используют з-ч от генератора для ремонта иномарочных автомобилей. Но не имея знаний совершают много ошибок и попадают на дорогостоящий ремонт электрики иномарки. Это характерные не исправности связанные именно с генераторами и не квалифицированным сервисом приводящие только к излишним тратам времени и денег. И так. Историческая справка. Др 1976 года(год выпуска первого автомобиля с маркой -камаз) в ссср были только из грузовиков газ 51,газ 52,53, зил 130,маз,краз.это основные модели. Также были малые серии их модификаций. Газ 66,ракето возы и т.п не используемы широко в народном хозяйстве ссср. С появлением двигателей ямз 236,ямз 238 перед конструкторами встала проблема какое напряжение ввести «на борт сеть».связано это с том что основным мощным токоотребителем на автомобиле является стартер. Вот подумаем двигатель — дизельный.имеет степень сжатия более 10 атм.. т.е в момент запуска он работает как компрессор+ему надо прокручивать вспомогательные агрегаты-генератор(в момент запуска он являеться токо потребителем)+топливная аппаратура(тоже компрессор только сжимает жидкость) и еще что-то.в итоге стартер на момент запуска потребляет на прогретом двигателе и летом около 400 А. Зимой же картина не так удовлетворительная это и густое масло,и севший акб,и холодное топливо,и сузившиеся металлические части и еще много всяких фактов-параметров. Получается токо потребление все 800 А по 5 мин. Если сделать стартер для запуска этих двигателей на 12 в то согласно закону ома P=U*I и I=U/R сечение проводов будет огромным (чтоб уменьшить сопротивление R), что даже для Советского союза было не выгодно и конструкторы «пошли другим путем» сделали на этих авто борт сеть на 24 В. В итоге получилось что в автомобиле ради стартера пришлось поставить 2-й акб. И выбирать какие электро приборы ставить. Экономически выгодно было переделать все на 24 в. только зил на все свои дизельные автомобили использует 2 напряжения 24 в для стартера и 12 для всех токо потребителей что создает проблемы при эксплуатации авто. Для 24 в нужен был соответственно отдельный свой генератор.дающий 28 в. т.е для зарядки 12 в акб нужно 14 а а для 2-х 14+14=28 в. тогда был советский союз. Политика «партии» была одна -все общая унификация. Вспомним про грузовики-все на 12 в.переделавать технологию для производства генераторов на 24 в было не рентабельно, а спрос все таки был. Конструктора вспомнив теорию генераторов -ток получается вращением магнита(якоря) внутри обмотки (статора) и выпрямляеться диодным мостом-пошли оптимальным путем... оставив прежними весь генератор заменили всего лищь статор(намотали большее число виков проводов) и диодный мост(на 29 в).технологически все просто.

Также стало не хватать генераторов вообще ибо при таком спросе основных конвейеров генератор качеством обладать не будет, так что спрос на з-ч был тоже огромный. Так же перед конструкторами стояла задача избавиться от выносного рр.слишком это сложно технологически. Нужна операция т.е 1 чел (в стране где не хватало людей на работе),который будет монтировать рр на автомобиль.да и время на операцию по монтажу тоже нужно затратить, да и отдельные провода тянуть-это все удорожало себестоимость автомобиля. В ходе эволюции на рынок выходит автомобиль 2105 со своим семейством.. огромный шаг для автопрома ссср. Много конструкторских решений внем было реализованно. В элекрике в нем был реализован блок Чя,новая элекропроводка.. и по теме нашего разговора- был создан новый генератор  Г-222. Чем это замечательно? А тем что в первые в ссср генератор сам диагностировал себя- через лампочку.подобное было только на авто серии 2101 рр 380,но лампа контролировала только зарядку. А контрольная лампа генератора г-222 вообще цепи генератора.. из моей статьи.. контрольная лампа лампа на панели приборов на которой нарисован аккуммулятор. или в простонародье лампа зарядки.для генераторов типа а-ля Бош.(старого типа),наиболее распространые пока на сегодняшний момент,но связи с тем что конструкторам надо кушать и обьяснением того что не зря "хлеб едят" они придумывают много чего лишнего. это комбинации приборов с чипом,где лампа заряда акб не так физически связанна с генератором как та про которую опишу ниже. обычно эта лампочка на напряжение соответствующее борт сети авто и 2-5 вт. при включении замка зажигания она должна при исправних з-ч генератора (реле-регулятор,обмотка ротора,контактные кольца,щетки)должна загораться,ну само собой разумеещееся лампа должна быть исправна и провод от этой лампы до генератора не быть в обрыве. вспомним физику. для того чтоб сработала электротехническая вещь нужно подвести к этой вещи 2 провода. на этой лампе 1-й провод это питание равное напряжению борт сети автомобиля которое появляеться при "зажигании"комбинации приборов. если есть + то где минус может меня спросить читатель. а вот минус береться из цепочки реле регулятор 1-я щетка,1-контактное кольцо,обмотка ротора,2-е контактное кольцо,2-я щетка,разьем +D или В генератора.с этого разьема(шпильки,болта и т.п) идет на 2-й контакт лампы. вот именно поэтому можно с помощью загорания лампы протестить генераторные узлы. теперь мы заводим авто. генератор начинает вырабатывать напряжение.в зависимости от внутренней схемотехники реле-регулятора на выводе генератора В начинает появляться напряжение равное напряжению борт сети. получаеться что на лампу подаються + напряжения борт сети от замка зажигания и + напряжение борт сети от генератора клемма В(+D). и лампа гаснет. эта лампа всего лищь 1 диагностирует цепи описанные выше 2 показывает что генератор дает напряжение. случай "мерцания лампы" при исправных деталях показывае

Машин какой? И где стоЯт предохи?

Машин КамаЗ 43118 евро 2, двигатель 740.30.260, 2013 года, старая железная панель, под центральной крышкой панели, которая закручивается отверткой, справа два ряда предохранителей, под ними снизу, панелька с двумя полосками алюминия, узкая и потолще, обе целые. Под мордой на кабине ничего нет похожего на предохранители. Было так, на ХХ включил ближний свет, на панели загорелся глазок аккумулятор и вольтметр лег в красную, чтобы не делал, так и горел. Задрал кабину, ремень на месте, заглушил, выключил массу, снял щеточный узел с гены, поставил запасной. На нем оказался другой разъем, на старом крепление бокового провода болтом, на этом -папа торчит. Прислонил на пробу, завел, зарядка есть, аккумулятор погас, заглушил. Пошел крепить проводок, ночь, -25, окоченелыми пальцами прое-ываю проводок и задеваю им об массу. Слабенькая искра. Опускаю кабину, залезаю, все в отрубе, вообще ноль. Включаю массу вручную, ноль эмоций, предохранители плавкие под панелью, как на жигулях, верхняя панелька пятый по счету слева-направо (предохранитель генератора) сгоревший, поменял, толку ноль. Облазил все, в кабине напряжения нет вообще ни на чем, масса есть. На стартере напряжение есть, перемкнул завел, на панеле ничего, стрелки лежат, света нет даже на потолке. Включил подогреватель, одубел уже прилично к тому времени, тот работает, а вентилятор печки ни ни. Нашел провод, посадил одним концом на плюс АКБ, второй в кабину и посадил на самый толстый красный провод, который нашел под панелью, все заработало. Короче все потребители у меня сейчас работают через эту соплю. Где что выбило? По схеме глянул, там есть еще панель предохранителей F5, написано расположены на панеле кабины под облицовкой, не смог найти. Спасибо.

Не кто не долаживал Так как по молодянке тоже замыкал... по не доумию и спешке

исчо там хдета должен стоять термо предохран..так я ща камасутри пачитал....

http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhe ... 18-1-0-100